西安商务夹克查阅相关资料显示牛仔蓝牛仔裤的历史可以追溯到19世纪60年代的意大利——如果不是更早的话——他们是朱塞佩·加里波迪军队制服的一部分。从那以后，粗犷的下装就再也没有过时过，随着时间的推移，它们一直延伸到上半身，被玛丽莲·梦露和万宝路人这样的标志性人物打动着。今天的牛仔夹克沉浸在美式风格中，散发出一种强烈的个人主义感，但它花了几十年才确立自己作为时尚支柱的地位。

早期

也许并不奇怪，牛仔夹克最初是作为一件实用的工作外套出现的。大约在1905年，美国牛仔裤制造商列维·施特劳斯（Levi Strauss）和公司推出了“列维衬衫”（Levi Blouse），这是一种外套衬衫，旨在作为工作裤的伴侣。最初的型号被称为506，以重9盎司的牛仔布为特色。到1938年，这件上衣被正式重新缝制成一件“夹克”，施特劳斯在1947年生产了六种版本的夹克，并做了一些小的增加和变化。

美国崛起

20世纪40年代末和50年代，随着施特劳斯在其西风系列中引入轻质外套，牛仔夹克从工作服转变为日常服装。尽管Levi's在40年代末首次推出了一款女式牛仔夹克，但在50年代的一次拍照中，一件穿着玛丽莲梦露（Marilyn Monroe）的牛仔外套让这件衣服成为了主流女性的时尚——将这件夹克固定为男女通用的主打单品。对于男性来说，詹姆斯·迪恩（James Dean）等偶像人物帮助人们将牛仔夹克与个人主义联系在一起。到了1962年，列维决定在最新牛仔夹克上采用双胸口袋。后来，嬉皮文化尝试了从剪羊毛衬里到无袖牛仔夹克的一切。

20世纪70年代至90年代

电影中捕捉到的摩托和卡车司机文化将牛仔夹克贯穿了60年代末和70年代，随着罗伯特·雷德福德和丹尼斯·霍珀这样的人物在《小浮士德和大哈尔西》和《逍遥骑士》等电影中大放异彩。像黛比·哈里和麦当娜这样的音乐家在20世纪80年代和90年代早期帮助保持了这种风格的流行。80年代的前卫美学包括修身和朋克风格的钉子或补丁；90年代，浅色的石洗风格，超大的剪裁和大胆的刺绣或亮片的添加统治了牛仔场景。

晚年生活

从上世纪90年代末到奥格特的头十年，工厂生产的劣质牛仔给穿着者带来了无忧无虑的氛围。尽管之前受到嘲笑，但牛仔上的牛仔——上下洗的对比——在10年代重新成为人们关注的焦点，10年代的时尚人士继续尝试各种风格的搭配，从带有长裙的浅洗短款夹克到带有花呢背心和领带的深色牛仔外套。